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3月21日：曼谷—北碧—曼谷

今天准备去北碧府造访桂河大桥，心里有事早早就起了床，远东上次跟团去过了，就在曼谷自由活动，捎带着领受了侦察北线汽车站的任务，为明天的大城之行做准备。俺收拾得当，她还在床上假寐，叮嘱了两句告别出了门。轻车熟路到马路对面的早餐排挡吃了一碗肉丸粥，坐上511路20分钟后就到了汽车南站。

北碧府在曼谷西边133公里处，去那里的车也很多，15—20分钟一趟，票价99铢买票即上车。空调大巴干净舒适，上车时有工装整洁彬彬有礼售票员按照票面上的号码引导座位，开车之后售票员开始服务，每人发纯净水一小瓶。汽车出了曼谷市区，离开了高楼大厦纷纷杂杂的喧闹都市，心情豁然开朗，窗外的沃野田畴村镇农舍透着乡土的亲切。

汽车中途停靠了几个路边站点，2个多小时后进入了泰国西部边陲的北碧府。下了车两眼一抹黑，站在车站直发呆不知往哪走，站上的一个制服叔叔过来打招呼，带我到车站中央的小桌旁去领免费地图。那是旅游局设定的咨询点，每一个游客都是他们的服务对象。指点着复印的简单地图，所有市区的景点都明确地标识在上面。

制服叔叔认真讲解着每一处跟桂河大桥有关的景点，并告诉我可以打车前往，连打车的价钱也说得清清楚楚。听俺说要坐公共汽车，他又热情地带着我走出车站，指点着小巴的发车地点。有了地图心里有数了，连声道谢之后，俺就决定边走边玩徒步去桂河大桥，反正就有五公里，这点路对俺来说算不了什么。

出了车站一路北行，闹市区渐渐被甩在身后，宽阔的马路上没有车辆过往，路边的房舍也没有高层建筑。沐浴着温暖的春风，披着一身灿烂阳光，走在娴静安逸绿树葱茏的通衢大道上，路边带院落的小旅馆挂着藤萝植满花草，一看就让人挪不动脚直想进去小住几日，每天赖在充满小资情调的天台上，歪在藤椅里发呆晒太阳。

走着走着路边出现一大片墓地，一座座形状相同的白色墓碑排列在绿地上，这里就是万人墓，当年二战时日军把抓来的战俘驱赶到这里修建桂河大桥，很多死难的远征军战俘就埋葬在这里。后面那棵浓密的大树旁耸立着一座高高的墓碑，上面用楷书铭刻着几个霍然醒目的大字：万人墓。这些默默无声的墓碑无时无刻不在提醒着人们，这里曾经的荒蛮和残酷。

万人墓北边不远是精心修葺墓园北碧府战士墓地，那里埋葬着近7000名盟军殉难战士的遗骸。在墓园白色的大门内，宽阔的草坪的尽头兀立着肃穆的十字架，一排排黑色大理石墓碑静卧在两侧鲜花丛中。小草亲切地依偎着铭刻着姓名的墓碑，轻轻抚慰着来自遥远国度的孤魂，鲜花舒展着明媚的花瓣，向苍天祈祷着世界和平。

墓园外面是博物馆，里面陈列着修建死亡铁路的历史照片和实物，一张张褪了色的照片是那样触目惊心，一件件锈迹班驳的筑路工具浸透了战俘和劳工的血泪。1941年太平洋战争爆发后，日军以迅雷不及掩耳之势占领的东南亚诸国，为了进攻缅甸和印度运送军队和补给，他们驱使大批盟国战俘和民工，加�

从博物馆出来已是正午，一路向北顺着宽阔的大马路走着，桂河大桥还遥遥无望，肚子却呱呱叫了。这里是郊区，没有什么吃饭的地方，走了半天看见一个饭馆，里面冷冷清清没有一个食客。手搭凉棚向前看，前面没有一点饭馆的迹象，得了，过了这村就没这店，进去吃吧，万一后面没饭馆还要后悔揍自己。

这里的主食是米饭，菜都炒好了只有几样放在盆里，几样蔬菜凉冰冰的，怎么看都不想吃，只有那盆猪肉烧油豆腐泡还有点热乎气，就吃它吧。老板娘拿出个盘子盛上两勺米饭，又拿着勺子去盛菜，只见她两眼紧盯菜盆数着数往下舀，三个豆腐泡，再加一块猪肉，又舀了半勺汤往米饭上一浇，一份饭就打好了。

端着盘子刚坐定，饭馆里的大黄狗就闻着味跟了过来，在脚底下绕了三圈没看出什么动静，干脆两腿一伸就趴在桌下不动了。本来俺就胆小不如鼠，畏狗更甚虎，为了吃个安稳饭，只好忍痛把那块仅有的猪肉切下大半打发狗狗。这个菜甜辣的改良泰国口味还不错，就是分量少了点，幸亏咱有看菜下饭的本事，不管是饭多菜少还是饭少菜多，最后都能同步消灭。

从大路下来往右转，眼看着一辆辆的旅游车往大桥方向驶去，经过一个露天的小型火车博物馆，桂河大桥拱型的钢梁就映入眼帘。桥头已经成了花园景区，精心养护的草坪，修剪成型的灌木，一片片茵茵绿色醉心又养眼。人们纷纷驻足在桥头拍照留念，几个年迈的西方游客神情凝重缓步走向黑色的钢铁骨架，象是专程到这里凭吊那段不堪回首的历史。

今天这座11架钢梁构成的大桥，虽然已经不是当年的那座简陋的木桥，可是从它的钢铁骨架里依然流露着战争的痕迹。迎面开来观光列车，敞开的车厢里坐着春风满面的游客，身穿制服的调度员手挥小旗向桥上拍照的人们作着安全警示。去年反法西斯战争胜利60周年的全球盛典余温还在，桂河大桥也成了旅游热点。

踏着脚下炽热的铁板走过300多米的桥面，对岸树林里是一片简陋的茅棚，一河之隔那边都是缅甸人在经营的旅游纪念品。最让人触目惊心的是河边那座简单的华军碑，是远征军的后人集资而建，由于财力有限，这座林荫下的白色小碑太小也太简朴，不注意的话从旁边经过肯定看不见。跟咱们死于南亚和桂河大桥的十多万远征军将士来比，简直让人心酸。

从小受到的教育就不知道国民党也在抗战，更不知道还有远征军浴血南亚，90年到云南腾冲出差，看到松山大战遗址，才对远征军有所耳闻。如今这段历史已经被正视，可是有谁去出钱出力修建永久性的纪念碑呢。眼见得战后各国纷纷在桂河大桥周围修建纪念性建筑，唯有我远征军都了孤魂野鬼，十万英灵没有一碑一文。

站在桂河桥下，目睹着静静流淌的河水，心潮难以平静。今天的桂河周围已经成了著名的旅游胜地，河岸是精心养护的绿地花园，河面上飘荡着竹筏游船，在人们享受和平的时刻，难道就不应该想起中华儿女曾经的苦难？人是最健忘的动物，历史是需要提醒的，如果连我们自己都忘了60年前的远征军，那桂河上经常被人提起的就只能是日本人、英国人、澳大利亚人……

从清冷荒芜的河对岸回来，仿佛经历了两个世界，战争博物馆就坐落在这边的繁华的建筑群中。进门处陈列着一个油漆剥落锈迹斑斑的火车头，那是当年日军通过桂河大桥的第一个火车头。馆中陈列了二战时期的武器弹药和军用品，日军的摩托车、汽车，最珍贵的是墙上那些黑白照片，记录了当年修建桂河大桥残酷的场景。

展馆中静悄悄的游客稀少，一个多小时之中只来了两个日本青年，或许是日本人更重视历史，走到哪里都不忘凭吊他们的先辈。站在楼上的大平台上眺望桂河，有棕榈摇曳清风拂面，思绪也跟着远处的河水缓缓流淌。历史象过电影般在脑海里一幕幕掠过，不时定格在一个鲜明的画面，追忆往事总是让人唏嘘感叹，庆幸自己命好生在和平年代。

转眼间日头西沉，乘坐旅游车来的大批游客也逐渐离去，小街上的珠宝纪念品店铺门口还站着伙计，殷勤地招呼着零星游人。走上大路乘上小卡车改装成的公共汽车，7铢钱回到车站，赶上5点20那班车，7点多回到曼谷，上了511路车，8点刚过就到了家。一进门远东正在屋里来回乱转悠，说人要是再不回来就要去报警。

洗涮干净盘腿上床，看完照片听我讲完一天的经历，远东就开始汇报工作。这一天她的主要是想找玫瑰花园，结果没找到，还在街上被一个泰国男人纠缠，结果破费了20铢总算把人打发了。侦察北线车站的任务完成了，找书店老板问到了该乘几路车，对这种投机取巧的做法十分不屑，要是按照俺的行为方式，肯定会问完了线路再去亲自跑一趟。